高端餐飲，套路要老，功夫要深。從“龍大新富”到“嘉大新魔”，看富豪食堂的前世今生。

時間：2023-08-20 20:36:58來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

高端餐飲，套路要老，功夫要深

從“龍大新富”到“嘉大新魔”，看富豪食堂的前世今生

題記：

香港龍大新富（龍景軒，大班樓，新榮記，富臨）

深圳嘉大新魔（嘉苑，大董海參店，新榮記，魔戒天然臺）

「00」

富豪食堂，源起香港。

這個叫法蘊含著中國人的樸素智慧，

富豪二字拉高預期，食堂二字接回地氣，彼此解構且相互自洽。

富豪食堂一說，源自香港。

20世紀70年代，香港逐漸發展為以金融、貿易和旅游業為主的國際大都會，時稱亞洲四小龍，這是香港當代史的一個分水嶺，香港餐飲業也開始重構全新版圖，文華東方、福臨門、珍寶海鮮舫、大班樓、龍景軒等高端食肆粉墨登場。

90年代后，富豪食堂的叫法在坊間流傳開來。

港英時代的港人有著極強的草根氣息，民眾對于明星、富豪并未有極強的距離感，從他們口中富豪食堂這種煙火氣十足的叫法就可見一斑。尋常百姓雖然羨慕富豪們的優渥生活，但也無非是茶余飯后的談資。唯有吃，還算相對公平。至少眼饞富豪們出入高檔餐廳時，勒緊一下褲腰帶，也能偶爾一嘗燕翅鮑參。富豪食堂，不再高不可攀，它代表著民眾對高端美食的認可和向往，透著一絲熟絡和親昵，就像香港人四大發明之一的魚翅撈飯，把稀罕之物魚翅同最尋常之物米飯結合，碰撞出神奇的火花。

2017年是一個重要的分水嶺，隨著新榮記、好酒好蔡、甬府等大陸高端餐廳的涌入，客居香港的大陸富豪終于有了自己的客廳。

時至今日，香港四大富豪食堂（銅鑼灣富臨飯店、四季龍景軒、灣仔新榮記、中環大班樓）的叫法深入人心。

富豪食堂這個叫法蘊含著中國人的樸素智慧。富豪二字拉高預期，食堂二字接回地氣，彼此解構且相互自洽。

深圳毗鄰香港，開埠之初，領風氣之先，改革開放四十年，經濟高速發展，在高端餐飲方面逐步跟上世界四大美食之都香港的步伐。

二十一世紀初，在深圳的高端餐飲發展過程中，日料占據了絕對份額，中餐、西餐相對弱勢。近年來，日料的發展趨于飽和，高端中餐開始爆發式增長。

近十年來，深圳高端餐飲的布局從羅湖迅速轉移到了福田，近兩年重心又開始向南山傾斜。目前被業內稱為深圳四大富豪食堂的新榮記、大董海參店、魔戒天然臺和嘉苑，兩家在福田，后開的兩家在南山，趨勢一目了然。

「01」

人間有味是清歡，

富豪食堂的本質是文化的呈現。

其實，富豪食堂，曾以更久遠的歷史和淵源，以更豪的一種形式，在廣東存在過。

舊時的名門望族宴請賓客，不喜酒樓辦筵席，專愛府邸設家宴。

廣東近百年最有名的富豪食堂，莫過于江太史家宴。

江太史，本名江孔殷，晚清最后一科進士，參與過公車上書，做過兩廣清鄉總辦，促成過廣州和平光復。祖上是茶葉富商的江太史，家世顯赫，后棄官從商，赴香港任英美煙草南中國總代辦，因引入555牌香煙而富甲一方。膝下第十三子，就是“為大仁大義之曲，寫有情有義之詞”的粵劇名家南海十三郎。

江太史精研美食，時稱百粵美食第一人。其西關大屋，時稱太史第，孫中山、蔣介石、廖仲愷、梅蘭芳等人皆為座上賓。

這樣一個主人，這樣一個家，這樣一群客人，這樣一桌家宴，才是當之無愧的富豪食堂。

進過京，出過洋，有學問，有見識，江太史不斷鞭策江家大廚，精益求精，粗菜精做，諸多現代粵菜的奠基菜式就是在他的百般挑剔下親自定型。正是太史蛇羹、太史豆腐、龍虎斗、荔枝菌、仙鶴神針這些菜式，奠定了現代粵菜的雛形。

太史一脈，為粵菜的奠基和發揚，做出了巨大貢獻。其孫女江獻珠，港大教授，師從陳夢因，承先啟后，時稱香港第一美食大家。江獻珠的弟子姚麥麗敏，江湖人稱“大師姐”，是今日香港老饕眼里最具號召力的美食家。

江太史真正流傳下來的菜不多，但那些菜的深度，足以啟發后代的廚師很多。

香港粵菜融匯中西，反哺廣東，才有了改革開放以來生猛海鮮席卷中華的局面。

潮流來來去去，唯有經典永恒。

「02」

一個人走到天涯海角，

胃與口舌總還是認祖歸宗。

傳承不守舊，創新不忘本。

嘉苑，正是這里面的佼佼者。

被“鮑魚之神”楊貫一稱為“愛徒”的麥廣帆，早已是業界公認的粵菜南天王。作為嘉苑的靈魂人物，面對近十年日料西餐以高端餐飲姿態進入深圳餐飲市場，麥天王認為這不是沖擊，而是自我提升的際遇，他們來到這邊做得好，恰恰是因為他們在當地做得極為出色，才敢來來中國做過江龍，所以，我們要師夷長技。

在嘉苑的經營思路上，麥天王大膽嘗試，中餐西做，借西餐的殼，表粵菜的魂。

鮑魚，一直是省港人民的心頭之好。而烹飪干鮑所需的工藝，更是代表了中國傳統烹調技藝的頂峰，干貨的發制、鮑汁的熬煮，無不講究。鮑片的脆爽、鮑柱的軟嫩、鮑魚肝的濃郁，甚至可以直接刺身吃，因為有其藏不住的鮮甜。作為嘉苑的招牌菜，溏心鮑魚選用澳洲鮑，里外都軟，綿香軟怡，妙不可言。

粵菜用料廣博，選料珍奇，配料精巧，在模仿中創新，依食客喜好而烹。以炒爆為主，兼有燴煎烤，講究清而不淡，鮮而不俗，嫩而不生，油而不膩，五滋(香、松、軟、肥、濃)六味(酸、甜、苦、辣、咸、鮮)。粵菜時令性強，夏秋尚清淡，冬春求濃郁。嘉苑研發的炭燒大響螺風頭一時無兩，色澤粉嫩，蘸黃芥末好吃，蘸蝦醬更有趣。兩種蘸料，一舊一新，兩廂滋味，別樣心緒。

「03」

上海人做的湖南辣醬，

被一個浙江人刷在了廣東美食上，

成就了一道傳奇。

說起蘸料，有一瓶神奇的辣椒醬，至今仍被餐飲屆津津樂道。

上世紀80年代，一個廣東廚師，在上海的商場里偶然買到了一瓶湖南辣椒醬，與湖南本地辣醬不同，色澤極為鮮亮，嘗起來也鮮辣可口。事實上，這并不是一瓶正宗的湖南辣椒醬，而是上海人按照自己的理解和口味做出來的湖南辣椒醬。專做水蛇大排檔的他回到廣東后，在腌制的蛇碌上，興致勃勃地刷上了千里迢迢帶回來的辣椒醬，日后，街坊鄰里每吃必點的椒鹽水蛇，就此誕生。

時間來到90年代初，一個浙江人到中山石岐出差，在街邊一家店里吃到了“椒鹽水蛇”。接下來的七天，他每天都到這家店，每來必點這道菜，想方設法見到了這位大廚，甚至盛意拳拳邀他去浙江一道發展。后來，椒鹽水蛇在浙江臺州一炮而紅，甚至一度紅到這道菜的銷量可以影響當地水蛇市場的價格漲跌。

這個浙江人名叫張勇，而當年靠這道菜在浙江臺州打開局面的店，就是今天大名鼎鼎的米其林收割機——新榮記。有意思的是，親赴臺州為新榮記店招題字的人，正是麥廣帆的師父，鮑魚之神楊貫一。而憑著一道菜讓張勇在中山石岐流連忘返的那家街邊店，據說也是麥廣帆麥天王開的店。

這道開山菜，恰恰充分體現了新榮記日后的最大特質：融合。

上海人做的湖南辣醬，被一個浙江人刷在廣東美食上，成就了一道傳奇。

這樣的故事還有新榮記的另一道名菜，辣燒水潺。在重慶辣子雞的意象中，將雞丁替換成了水潺（廣東叫九肚魚），紅紅火火的干辣椒鋪天蓋地，層層扒開后，里面的水潺保持著極佳的溫度，水潺的口感細膩滑嫩，與辣子的口腔沖擊形成極大反差，回味無窮。

這是川菜和東海小海鮮的成功融合。

辣燒水潺在新榮記的榮譽簿上還有著一個更高的地位。當年，新榮記就是靠這道菜在北京高端餐飲屆站住了腳跟，幫助金融街店成功破冰。

北京一向是高端餐飲的修羅場，許多在本地功成名就的餐廳，在北京都遭遇了慘痛的滑鐵盧。而新榮記在進京之初，就思考了這個問題，并把解決方案落在了招牌菜上。在北京這樣的地方，沒有三板斧絕難立足。自此，新榮記到各地開店，都會考慮結合當地特點，謀劃招牌菜、時令菜，讓食客驚艷，讓食客回味。

新榮記的諸多分店各有特色，但作為一家字號，還是要有根本，要有招牌菜。就是讓別人看到你的招牌，就會條件反射地想到你的招牌菜。新榮記反復斟酌，把這個落點放在了家燒黃魚上，這是來自東海的饋贈，是有著天然血緣的正統。家燒黃魚用的是媽媽的做法，做出的是媽媽的味道，最能代表新榮記的原汁原味和濃鮮，因此江湖人親切地稱新榮記掌門人張勇為“黃魚煮父”。

“食必求真，然后至美”，打動食客的，除了食材和味道之外，更是新榮記一直堅守的待客之道和價值觀。

站在新榮記背后的是一個鮮活的老板——張勇，一個不世出的餐飲天才。若說成功的餐飲人多是祖師爺賞飯吃的，那么，張勇一定是少有的老天爺賞飯吃的天才。

「04」

有時候我們說某家餐廳某道菜不正宗，

其實，這只是不好吃的另一種說法。

說到正宗，對于強調自己是京腔京韻的京菜大董來說，這個落點則毫無懸念地放在了北京烤鴨上。北京烤鴨不僅是北京美食的招牌菜，更是外國人眼里中國菜的唯一。

在中國，北京烤鴨又似乎太過尋常，以至喪失了神秘感和儀式感，但，越是這樣的東西，好事者越要跟你講個正不正宗，因此想把它作為高端餐飲的主打，似乎又有著不小的障礙。

其實大多數食客嘴里的正不正宗，本質上是好不好吃。極致好吃的最高境界，就是食客吃完后要求再來一份。

烤鴨雖則司空見慣，但其“好吃、好看、好玩”的特性，符合開發超級產品的一切特性。它跟食客之間的互動渾然天成，從它推出廚房到客人桌邊這一系列動線邏輯都極其巧妙，主配菜之間的關系極有巧思，再加上食用的規矩和講究，名人佚事眾多，注定了它的不凡。

在中國菜里，你幾乎找不到第二個這樣的菜品，既有廚師與食客的現場互動，又有食客自己動手DIY的樂趣和形式感，所以它能打破國界，為外國人接受并記憶深刻，絕非偶然。

北京烤鴨實際上源于南京燒鴨，由于朱元璋好這一口兒，御廚們為討好皇帝，研發了金陵片皮鴨，這為日后北京烤鴨的形成打下了基礎。明成祖朱棣遷都時，將之帶到了北京。到了清朝道光年間，流入民間，并增加了荷葉餅、甜面醬和蔥絲等輔助吃法。

吃烤鴨講究個時令，不時不食。夏天最不好吃，只因北京填鴨生性怕熱，一到夏季減肉掉膘，吃起來發柴。烤鴨出爐后，要在15分鐘內推到客人房間并完成片鴨。嚴格來說，一只烤鴨要片出108片，刀工技法才算到了火候，片出來的鴨子要皮肉分離，擺盤如魚鱗，丁香葉兒般大小，每一片上都有皮，有肥，有瘦。荷葉餅要現烙，講究用中筋面，三分燙面，七分冷水。薄得透光的荷葉餅，輕輕一攥，再松開手，荷葉餅伸展開來，平整如初。配菜有蔥絲、黃瓜條、甜面醬和白糖，以格狀器皿備在桌邊，供客人選用。

將些甜面醬抹在餅上，放入三兩片鴨肉，幾根蔥絲和黃瓜條，把荷葉餅左右折起，再從底部翻上來，形成口袋狀，送入口中。有人喜歡單以鴨皮蘸白糖吃，也是一種風味。

三十年前，大家吃烤鴨一定要吃肥而不膩的，可是在今天，尤其是高端餐飲中，這樣做已經行不通了。原因很簡單，現在人生活富足，肚子里不缺油水了。

就像江浙過去有道名菜“蜜汁火方”，在袁枚的《隨園食單》中也有提及，要取金華火腿最肥美部位的那巴掌大小一方，配以蜂蜜、米酒和冰糖上籠蒸。這樣的美食放在今天，估計多數人是吃不下的。于是新榮記直接用福建三明紅薯替代了火方，成就了一道熱賣菜，蜜汁紅薯。

所以，大董家的烤鴨，將主打的定位調整為酥而不膩。為了做到這些，除了在烹飪手法上做大量改良，在食材的選擇上也必須另辟蹊徑。選擇48天培育的小雛鴨，肉質十分鮮嫩，只有一般鴨子的一半大小，鴨皮入口即化，酥而不膩。

大董結合中國傳統餐飲和西班牙分子料理，走出了“意境菜”的獨特路子。運用中國古典文學、陶瓷器皿、寫意繪畫、書法等藝術手段綜合表達菜品的意境、顧客體味到的不僅僅是菜品唇齒之間留下的美妙和雅味，“意境”二字更是將顧客對藝術的感知提升到精神層面，在顧客腦海中延展開一幅幅清雅盈然的絕美畫卷。

北京大董主打烤鴨，其深圳南山店則主打海參。

在大多數人的認知里，蔥燒海參是魯菜的代表作。事實上，京菜的底子本就是魯菜，當年北京城里的八大館子，老板和主廚無一例外，全是山東人。即使今天的全聚德、便宜坊，除了烤鴨，其主要菜式仍是魯菜。

大董創始人董振祥，師從王義均。而王義均先生正是魯菜泰斗。所以，業內人都知道，大董的菜是京魯菜的底子和根基。王義均先生做蔥燒海參，是從混沌的一個狀態里面逐漸清晰澄明，就像對于蔥的使用，對于海參的鑒別，在前人經驗集大成的基礎上重塑了它，最終形成了食客對于蔥燒海參的崇拜。

「05」

高端餐飲并非一味追求食材的堆砌，

追求的是家常不尋常。

說起海參，各大菜系里都有這道菜，但做法可謂各有千秋。

大董家的蔥燒海參師承王義均先生，自然是正宗的魯菜風；

新榮記的蔥燒海參則是在魯菜的基礎上，選蔥和下料結合了江浙菜的特點做了調整；

至于嘉苑，則是以潮州菜最擅長的獅頭鵝鹵制方式，以鹵代燒。

魔戒天然臺的辣燒黃玉參，將整條一頭參，以整鍋辣椒炒肉濃汁煨浸兩小時，徹底入味后，將其埋在整盤的干煸紅辣椒中，這是結合了湘菜、粵菜和川菜的做法。

正宗不代表一成不變，創新也不代表要背離道統。

說起道統，特別有意思的就是湘菜。

大眾認知的湘菜多半是江湖菜，且形成時間并不久遠，比如剁椒魚頭，比如小炒肉，大抵不超過40年。而位列八大菜系的湘菜，其道統來自于組庵菜，本質上是淮揚菜的底子和廣府菜的技法。當年以曾左彭胡（曾國藩、左宗棠、彭玉麟、胡林翼）為代表的湘軍，不僅從江浙帶回了大量的私塾先生，也帶回了為數眾多的江浙廚師，湘菜中的淮揚菜底子由此而來。

說起組庵菜，就不得不提譚延闿。

譚延闿，字組庵，民國時期著名的政治家、書法家、組庵湘菜創始人，曾出任南京國民政府主席，后讓位于契弟蔣介石，轉任中華民國行政院長，是蔣介石與宋美齡的證婚人。

譚延闿之父譚鐘麟，兩廣總督任上七年，在廣州期間，譚家家廚以粵廚為主，這就培養了青少年譚延闿的口味和趣味。湘菜本身厚汁重味，將粵菜的清淡香醇融入其中，令組庵菜的味道更為鮮美，為日后湘菜入主八大菜系奠定基礎。組庵系列菜品的產生，主要得益于他的兩位大廚，一是江蘇籍主廚譚奚庭，以烹調淮揚菜為主；二是湖南籍主廚曹藎臣，以烹調湘菜為主。淮揚菜清淡，湖南菜性重，譚延闿對這兩個菜系的偏愛，對現代湖南菜和淮揚菜的發展都有著舉足輕重的作用。

譚奚庭，本是揚州鹽商家廚。清末民初，揚州鹽商富甲天下，家廚標準極高，個個身懷絕技。譚奚庭極具天賦，鹽商不惜成本，廚藝自然精進。譚延闿入主行政院后，重金迎聘譚奚庭。而曹藎臣追隨譚多年，摸透了譚的食好，在譚的烹飪總原則下，花樣翻新，以致各路名流擊節贊嘆。南京當時有云：“若要宴請譚院長，需先邀請曹藎臣。”

若說譚延闿是總設計師，那么曹藎臣就是總工程師，兩人默契配合了18年。

曹藎臣嫡傳弟子彭長貴，就是后來聲震臺灣的彭園主理人，左宗棠雞、左公湯皆出自其手；譚奚庭后來在長沙創辦的“玉樓東”，是目前湖南省唯一一家國家特級酒家，名滿三湘。

組庵菜不僅窮盡各種珍饈，也舍得在平凡的食材上下重注。最為人稱道的“組庵豆腐“，先將豆腐去邊留芯，而后磨成細茸，加入磨碎的魚茸、雞湯、蛋清，再上火蒸至成型，用老母雞、豬骨、瑤柱、火腿等八種食材熬成的高湯去煨制。

組庵菜講究原汁原味，也講究百菜百味。結合了粵菜和淮揚菜之后，為傳統湘菜在“小煎小炒”的基礎上，增添了“煨”和“燉”。

1919年，譚延闿的一場宴會上，聚會的各地名流雅士都帶來了各自最好的家廚，在這場晚宴中，名仕，名廚、美食家齊聚一堂，相互斗菜評菜，最終有四道大宴脫穎而出，被奉為四大天王宴。分別是：湖南名士譚延闿家的組庵菜，北京譚篆青的譚家菜，成都黃敬臨的姑姑筵和廣州江孔殷的太史蛇宴。組庵菜位列四大天王宴之首。

如果說曾國藩將湘菜以軍菜的形式普及全國，那么譚延闿則將湘菜帶入一個新的時代，也開辟出了重要版圖。

「06」

我們不做傳統湘菜，

我們秉持的是湘菜傳統。

1923年，譚延闿題贈天然臺：“客來能解相如渴，火候閑評坡老詩。”麻姑體顏字，人見人愛，使得天然臺風頭一時無兩。就是在這樣的背景下，天然臺扛起了文人菜的大旗。

解放后，臺灣湖南兩岸多次交流，相互尋根學習印證湘菜，一時傳為佳話。正如孔子所言，禮失求諸野。

文人菜，以簡取勝，以偏概全，用最簡單的方式，呈現最豐富的內涵，能化繁為簡，能化俗為雅。文人菜是中正平和，是食不厭精，是不居廟堂之高，是不下江湖之野。

食不厭精，不僅是一種態度，更需要功夫。功夫是什么？是時間。

魔戒天然臺的一道鎮店菜，寧鄉絲瓜，食材的講究令人匪夷所思。寧鄉最好的絲瓜在黃材水庫，而黃材水庫最好的絲瓜則來自老黃家。魔戒天然臺的主理人李克親自登門拜訪老黃，包下了他的500根絲瓜藤，要求每根藤上在開花的時候只留兩朵花，這就意味著，每季的絲瓜最后的產量大約只有不到800條。老黃的絲瓜藤，是全寧鄉最好的藤，而一根藤上所有的營養都給了這根絲瓜。

在當季的時候，絲瓜千里迢迢到了店里的后廚，用三年散養的湘潭砂子嶺土豬的五花肉煸出油來，將絲瓜放進去文火煸足30分鐘。整個烹飪的過程，除鹽之外，不加一滴水、不加一點調味料。

這樣的一道菜，入口后咀嚼和綻放，回味悠長的，實際上是時間的味道。

一言以蔽之，文人菜，要道統純正，要名士風流。

堅持文人菜正脈的魔戒天然臺，它背后的主理人和團隊，對高端消費的理解，不僅僅源自餐飲，更是跨界生輝。中國人的高端消費，除了舶來的奢侈品之外，極具本土特色的部分多半集中在超高端的煙酒茶領域和文化領域。而魔戒天然臺的主理人李克先生，恰是多年浸淫在其中，其開發的黃鶴樓1916、和天下、大重九已是業界傳奇，魔戒兩字是其正在醞釀開發的全球第一款高價霧化電子煙產品的品牌名。

這也符合李克先生對文人菜的理解，要藏鋒，要善刀而藏之。

中國文化講究看山最后還是山，最簡單的東西，往往最難。

所以李克常說，要與時俱進，我們不做傳統湘菜，但我們秉持湘菜傳統。

食客舌尖的共鳴固然重要，但是對于高端餐飲而言，精神上的共鳴尤為重要。

魔戒天然臺，有這樣一道菜。現殺百斤以上龍躉，魚頭20斤以上，自制24小時的新鮮剁辣椒；再用10斤以上常德津市毛里湖翹嘴魚，以喜馬拉雅巖鹽72小時抱腌之，衡山后山黃貢椒覆蓋之，軟溫神似雞頭肉，滑膩還勝塞上酥。取前者頭，后者身，一生一死，一籠蒸之，謂之死去活來。這道菜最終被命名為“咸魚翻生”。

菜品的美味融合自不必說，視覺的享受也不在話下，這道菜從名字上就有著廣府人俚語的鮮活感，它也是這道菜的創造人李克的人生感悟及對生活態度的重構。去店里消費的客人，多半都有著豐富的人生經歷，高潮低谷起起伏伏，聽到這道菜背后的因，鮮少有人不動容，皆是心有戚戚然后開懷一笑，莫不撫掌稱妙，既是為這道菜，也是為自己。

一頓飯靠的不是幾道拿手菜，靠的是一桌菜的結構和節奏。上菜的順序，上菜的節奏，菜之間的關系和搭配，君臣佐使，環環相扣，首尾呼應。

新榮記有一道菜，沙蒜燒豆面。沙蒜就是海葵，豆面其實是綠豆粉，兩者結合后，濃香爽口，開胃飽腹，在整桌宴席中段上菜，不動聲色中解決了隱形的主食問題，這是真正的高段位。

李克考慮魔戒天然臺的核心菜單結構時，在這個關鍵節點的設置上也做了諸多嘗試，既希望能推陳出新，也希望能夠兼具湘菜和嶺南特色。據說他們的這道菜仍在實驗階段，已經推出了不下十個解決方案，都是在隱藏餐單中，至今尚未正式亮相，只因李克仍未覺得足夠滿意。

邁克爾-波倫在《植物的欲望》中，講述了四種植物和人類的故事：蘋果、郁金香、大麻和馬鈴薯。他將它們分別映射了人類的四種基本欲望：甘甜、美麗、陶醉和飽腹。

無獨有偶，作為真正有追求的餐飲從業者，他們恰恰也是從這四個基本欲望出發，尋找餐飲行業的第一性原理。我們需要從飽腹和甘甜出發，孜孜探索美麗與陶醉，最后還要回到我們出發的地方。因為餐飲無論承載多少附加的意義，它始終不能忘記自己的根本。

餐飲的呈現本就是個不斷加魅的過程，而高端餐飲則需要適當祛魅。換言之，能讓客人在用餐的過程中，逐漸了解這桌菜背后的因，也許是更高級的做法。

「07」

只要做得好，一條咸魚帶來的驚喜，

不亞于一條新鮮的蘇眉。

傳統、正脈、境界、融合，這些標簽似乎對應了深圳四大富豪食堂（嘉苑、新榮記、魔戒天然臺、大董）的不同風格，但明眼人不難發現，背后大有玄機。因為在他們的更深層之處，這些關鍵詞仿佛并非界限分明，而是千絲萬縷，無遠弗屆，互有因緣。一桌好菜，要吃之前有期待，吃的時候有驚喜，吃之后有回憶。

真正的高端餐飲，講究的是精致、豐富、深刻，要有味道、耐回味，要具備口感的侵略性，但不顯山不露水，豐富飽滿，余韻悠長。

歌未竟，東方白。深圳四大富豪食堂（嘉苑、新榮記、魔戒天然臺、大董）任重道遠。