文/王謙頤

編輯/三三

塔斯汀這個被一線城市居民好奇已久的“縣城漢堡”店，終于開到了北京。

一時之間，人們爭相奔到西站南廣場打卡，為以發面餅+炸雞為特征的“中國漢堡”自豪感慨。

據悉，北京第二家店將位于安貞橋東，也要開業了。不過有網友憤而在評論區表示，自己到了地方，沒有看到正在裝修的塔斯汀，附近只有一家正在裝修的賈國龍——另一家以中國漢堡為賣點的快餐店。

中式漢堡不僅擴張迅速，就連“肯德基出沒七步之內，必有麥當勞”這種西學精髓，都已掌握。

遍地開花的中式漢堡，當然不僅有這兩家。林堡堡、牛約堡、嘉思汀、吉勝克、貝德堡……一眾連名字都十分相似的國產漢堡品牌排隊開店。

不知不覺間，中式漢堡替代了國潮點心，成了市場的新寵兒。

打開鳳凰新聞，查看更多高清圖片

中國人吃漢堡，主打靈活變通

到底什么才叫“中國式漢堡”？

在我閱盡千堡后，基本可以總結，所謂“中國式漢堡”，指的是兩片圓形面包夾肉的普通漢堡形式，結合中國人口味進行的改良和創新。

有的品牌針對“兩片圓形面包”發力。

中國漢堡現任扛把子塔斯汀主打的就是“現烤堡胚”。由于手工搟面團過于緩慢，常年在某點評上飽受出餐慢的質疑，店鋪評分堪堪過3.5。

不過，這種對速度的舍棄不是沒有收獲的，現做的堡胚又軟又有韌性，據說口感不錯。

即便讓人聯想到早餐檔口的燒餅，面皮上灑下的有些刻意的黑芝麻，以及烤出來的面包黃，都能讓人堅信它有“純正西方血統”。

賈國龍中國堡也主打面餅。

這個來自浙江桐廬的“空氣饃”，針對愛吃面食的華北人開發，但西貝老板賈國龍沒有忘記自己的西北身份，愣是把漢堡做成了肉夾饃。在漢堡中國化的道路上前進了一大步。

賈國龍甚至率先提出中式漢堡宇宙的終極哲學問題：

美國的漢堡和中國的肉夾饃之間，是否存在一條涇渭分明的界線？跨過去是肉夾饃，7塊錢一個，不跨過去是中國漢堡，13塊錢一個。

線是否存在，不知道，但賈國龍一定選擇不跨過去。

不管怎樣，柔軟又有彈性的面皮，夾上最愛吃的那口家鄉菜，確實更對中國胃。

小炒黃牛肉、本幫紅燒肉、北京烤鴨、麻婆豆腐、外婆菜、梅菜扣肉、魚香肉絲，餡料方面，中國漢堡夾住了八大菜系。

塔斯汀剛剛推出新品“閩南風味漢堡”，五香肉餅配鴨翅中。一組懷舊攝影圖似乎精準傳達了“90年代，閩南普通家庭有吃漢堡度處暑的習俗”。

〓 @塔斯汀微博

有些漢堡口味也不是人人都能接受，比如重慶毛肚漢堡、東北麻辣拌漢堡、荔枝雞腿肉漢堡，在推出后由于口感過于感人很快銷聲匿跡。

有的則過于抽象，某品牌曾打出宣傳語“一口吃掉平安果”，來推銷自己的圣誕節特供——蘋果醬和牛堡。融合程度與“圣誕不端餃子碗”并駕齊驅。

但不論如何，“中式漢堡”火了，是一個毋庸置疑的事實。

“中國式漢堡”，一種很新的商業密碼

2018年，“中國李寧”登上紐約時裝周，將之前就有的“國潮”概念徹底帶火。一時之間，不論是服裝時尚，還是美妝護膚，都開始往國潮上靠，餐飲業也不例外。

以賣披薩起家的塔斯汀，此時已模仿前輩華萊士改賣漢堡。嗅覺敏銳的塔斯汀很快提出“超級漢堡”的品牌定位，主打“東方味覺覺醒計劃”。后來又直接改稱“中國漢堡”。

塔斯汀在口味上進行中國化創新，在裝修上也盡量往紅色上靠，Logo是醒獅，著力彰顯中國特色。

迄今為止，塔斯汀已開了4783家門店，半年開店1600家，速度堪稱坐火箭。如今在快餐漢堡領域，排在它前面的只剩華萊士、肯德基和麥當勞。

今年4月，西北莜面村創始人賈國龍，也看好“中國式漢堡”，將“賈國龍空氣饃”改名為“賈國龍中國堡”。之前默默無聞的西北饅頭，一下子抓住了流量密碼。

〓 @賈國龍中國堡

今年上半年，多家主打中國式漢堡的品牌完成融資，包括賣雞蛋漢堡的林堡堡；在漢堡上插根簽子，體現西洋風情，卻只賣9塊9的麥喜堡；以及logo和名字都很像漢堡王的派堡王。

其他知名的中國式漢堡品牌還有熊貓現手工中國堡、楚鄭中國漢堡、大大方方中國漢堡、奧丁頓漢堡等等。在小程序里搜索“漢堡”，會搜出一堆logo顏色以紅、黃為基礎，在名字上對奧、斯、麥、汀、萊等聽起來就很“洋”的字進行排列組合的漢堡品牌。

“我們的漢堡也要支持小程序點餐。”——仿佛能聽到漢堡創業者的雄心壯志。

另一邊，老字號炸雞品牌正尋求轉型。成立于1999年的武漢前進五路漢堡炸雞，近兩年的招牌菜是芝士片放在外面的“正宗芝士瀑布堡”，追求的就是一個熱量爆炸。十幾年炸雞老品牌百基拉，最近被人發現，直接把“中國漢堡”幾個字加入了自己的Logo里。

就在十幾年前，家鄉的小縣城吃不到麥當勞，80后90后被迫選擇“麥肯基”“啃基基”以解炸雞漢堡之饞。這種店家寄希望于食客眼神不好的努力，在今天有了新的繼承者。

塔斯汀已擁有自己的山寨版。

不過，一些東西已悄然發生改變。最明顯的就是“中國漢堡”這個宣稱本身，消費者的買單與追捧，說明“中國+漢堡”的這個混搭并不違和。

中國制造的漢堡，從肯德基進入中國以來就一直存在，但勇于撕開罩在招牌上的“麥肯基”，直面自己的中國血統，確實是件新鮮事。

美國沙縣開始本土化

1987年，肯德基進入中國市場，第一家店開在北京前門。這個肯塔基家鄉雞，在美國本土，或許能夠喚起肯塔基州老鄉們對家鄉的思念之情，在中國大陸，則激發了改開初期的人們，對美式生活方式的全部想象。

彼時中國還遠未跨入互聯網時代，別說智能手機，人們連手機都沒有。即便如此，肯德基進入中國仍然成為了大熱門事件，開業第一天就取得了30萬的營業額。不久，店鋪成了旅游勝地，也成了北京最時尚的青年男女約會的場所。

1990年，麥當勞內地第一家店開到了深圳，至今仍有人能憶起那天的壯觀景象：人群從店鋪里排隊到大馬路，把麥當勞的桌椅都擠壞了幾張。吸管和紙巾原本由顧客自取，但顯然高估了人們的自覺性，不管放多少都被一掃而空……

十幾年后，情況稍有不同。“西方麥當勞這類洋快餐，專門朝中國小孩下手。”每個70后爸媽，或許都曾怒其不爭地看著在兒童樂園里爬上爬下的孩子，感嘆出這句00年代的金句。

當時類似的句子還有“肯德基的雞有6個翅膀8條腿”“洋快餐都是垃圾食品”。如今這些句子都成了時代的眼淚。

〓 “上次看到這張圖片，我還是個無知的小男孩，如今已成了3個孩子的媽了。”

到了2023年，中國人對以漢堡為代表的西式快餐，已不再是仰望的姿態。漢堡中蘊含的“美式現代生活方式”的意象，已經消失。隨著從小吃漢堡長大的人群成為消費主力，漢堡已成為一頓很普通的白領工作餐，它代表著“效率與高熱量”。

中國人吃漢堡的訴求和美國人愈發一致——單純就是餓了，想迅速填飽肚子。

如今，“瘋四文學”“麥門文學”“V我50”大行其道，炸雞漢堡的價格相比白領平均一頓20塊的外賣，仍然較高，麥肯又始終執著于9塊錢配送費。

那么問題來了，既然麥當勞在美國只是填飽肚子的一頓飯，相當于中國的沙縣小吃、豬腳飯，為什么在中國還是要貴上一截？

為什么中國人不能以老鄉雞的價格吃上美國人的老鄉雞？

一邊是成熟的炸雞漢堡消費人群，一邊是單人工作餐價格范圍內，漢堡品牌的缺失，這就給了塔斯汀之流填補空白的巨大潛力空間。

打開外賣軟件，搜索“漢堡”，不少國產漢堡品牌的月售，都是1000+起步，可見漢堡消費人群的戰斗力，以及大眾對漢堡品類的認可。

從這個角度來說，漢堡里夾的是麻婆豆腐還是安格斯牛肉，都不影響年輕人對它的看法，主要看味道如何。

“中國式漢堡”的走紅，不是一個民族主義的潮流，只是一個有關平常心的演變罷了。

為什么塔斯汀為代表的“中國式漢堡”火了？究其本質，這來源于消費者對好吃實惠的漢堡工作餐的剛需，以及對漢堡國籍的真松弛感。

畢竟，肯德基在中國已有9000家門店，在老家美國，只有4000多家。昔日肯塔基家鄉雞已成為中國開封菜，并研制出板燒雞腿堡等菜品（熱知識，美國肯德基麥當勞沒有板燒雞腿堡，甚至沒有香辣雞腿堡）。中美兩國人民到底誰更愛漢堡，大概已很難說清。

而正在成長起來的05后年輕人，對西式快餐連鎖店的態度，恐怕來得更加稀松平常。

今年年初，我帶著剛上高中的表妹，吃了一頓必勝客，喝了一杯抹茶星冰樂。我想象中的激動贊嘆，那種仿佛穿越到2007年小說《小時代》的興奮，并沒有出現。

她沒有拍照，最后星冰樂還剩了一口，理由是，“太甜了”。

冷鏈服務業務聯系電話：13613841283

標簽:

食品安全網 ：https://www.food12331.com

上一篇：蜜雪冰城，活成了新茶飲的顯眼包胡歌刪除負面動態，被疑吃人血饅頭，粉絲脫粉回踩，曝劈腿黑料

下一篇：蜜雪冰城，打了一手好牌